ポツダム広場のPark Kolonnadenにて（2006年3月12日）

ポツダム広場を巡る話も、ようやく現代にまでやってきた。

実を言うと私は、現代建築の実験場のような現在のポツダム広場にそれほど愛着を感じているわけではない（ついでに言うと、この周辺には手ごろな値段で楽しめる感じのいいカフェやレストランをほとんど知らない）。過去を賛美するばかりではないけれど、私がどうしても憧れてしまうのは、これまでご紹介してきたような文化が爛熟した戦前のポツダム広場だ。今回はそんな過去へのオマージュも若干込めながら、現代のポツダム広場をぶらりと巡ってみることにしよう。

まず、冒頭の写真をご覧いただきたい。今年の2月頃だろうか、ちょうど戦前のポツダム広場のことをいろいろ調べていた頃で、ある日の夜、私はこの周辺をぶらぶらしていた。もちろん戦前の面影など、どこを見渡しても残っていない。だが、ガラス張りの正面をイルミネーションが飾る、この丸みを帯びた建物を遠くからふと見ていた時、突然私の眼前に戦前のポツダム広場のある画が表出したのだ。

そうなのだった。家に帰ってすぐに調べてわかったのだが、イタリア人のジョルジョ・グラッシという人が設計したこのPark Kolonnadenという建物は、戦前のポツダム広場の象徴だった（そしてまさにそこに建っていた）Haus Vaterlandをモチーフにしているのだった。もちろん現代版は、ドイツ最大のレジャー施設だった「父なる国の家」と違ってただのオフィスビルなのだが、ややもすると少々無愛想な現代建築群があの「ポツダム広場伝説」とまだどこかでつながっているのを感じて、私はうれしくなった。

広場の中心には、1924年から1936年にかけてこの場所の交通を取り仕切っていた有名な信号機のレプリカが置かれている。この信号機が導入した「赤・黄・緑」の3色は、後に世界の信号機の標準として定着した。

広場北側の２つの対のビルは、1920年代のアメリカの高層ビルのスタイルを継承しているのだそうだ。左側のビルは、現在ホテル・リッツカールトン。

そのほぼ向かい、ハンス・コルホフ設計の高層ビルは、フリッツ・ラングの映画「メトロポリス」に出てくるビルを想起させる。夜にこの前を通ると、その印象は一層引き立つ。

そして、ポツダム広場に面したビル群の中で最も新しいこの雑居ビルは、1930年代のあのコロンブス・ハウスをイメージさせる（私の勝手な想像だが）。実際のコロンブス･ハウスはこの対角線上に建っていた。

この広場を歩いていて、これに気付く人はおそらくそういないと思うが、ドイツ鉄道(DB)本社ビルの入り口近くに、古びたＳバーンの標識がガラス向こうにはめ込まれている。これは何だろう？

この標識はまさに歴史の証人だ。写真は1959年のポツダム広場の様子だが、おそらくこの中に写っているものと同一と思われる（後ろに見えるのはHaus Vaterlandの廃墟）。このＳバーンの表示板は1939年から、何と1990年までひたすらここに立っていた。つまり、ポツダム広場の激動の変遷をずっと眺め続けてきたわけだ。ドイツ再統一後、一旦はニュルンベルクの鉄道博物館に移されそこに展示されたが、ドイツ鉄道の本社がポツダム広場に移転することが決まった後、再びかつての場所に戻って来た。

時代の証言と言えば、Erna-Berger-Straßeの奥には、壁があった時代の見張り台がポツンと佇んでいる（以前こちらでご紹介しました）。これほど寂しげに見える「物」もそうない。

「ベルリン・天使の詩」の内容とは大分ずれてきてしまったが、ポツダム広場を巡る話はここでひとまず終わりにしたい。20世紀の激動を経験したベルリン・ポツダム広場は、21世紀も新たな都市伝説の舞台となるのだろうか。

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